Чаще это случается при неполной затяжке какого-то колеса. Под сильной боковой нагрузкой оно перекашивается (в пределах люфта колесных гаек), при вращении перекос меняется, и слышно постукивание. В такой ситуации следует как можно скорее остановиться и «обтянуть» все колесные гайки баллонным ключом. Либо, если вы недавно снимали какое-то колесо, проверить его затяжку. И, кстати, после каждого снятия и постановки обратно любого из колес крайне полезно «дотянуть» его крепеж после проезда десятка-другого километров.

Заметно реже подобное постукивание слышится по причине износа шарниров равных угловых скоростей (ШРУСы, они же «поросята»). Не потому, что ШРУСы скрывают свою неисправность, а потому, что их износ случается куда реже, нежели нерадивость работников шиномонтажа.

Визг из-под капота

Еще один из звуков, которым машина напоминает о невнимании к себе, любимой, больше походит на вопль паникера.

Если из-под капота раздается истошный визг, который меняет тональность при нажатии на педаль газа, либо возникает и пропадает в зависимости от изменения оборотов – значит, на двигателе проскальзывают ремни. При этом в 90 процентах случаев вполне достаточно притормозить у любого, даже самого захудалого, автосервиса и попросить мастера натянуть ремни. Это обойдется вам от силы в пару сотен рублей и отнимет минут десять времени. Ну а те, кто не боится испачкаться, вполне способны сделать это самостоятельно за тот же срок.

При проверке натяжения нужно нажать пальцем на доступный участок ремня – он должен продавливаться примерно на сантиметр, а также провести пальцем снизу – рабочая поверхность ремня должна быть сухой и гладкой. Исключение составляют зубчатые ремни, но они обычно используются внутри двигателя и имеют характерный рисунок, который невозможно перепутать со случайными повреждениями.

К чему я это говорю? А к тому, что изношенный ремень обычно растрескивается на зубчики, разделенные хорошо видимыми и ощутимыми пальцем трещинками. Такой ремень следует сразу поменять, ибо он способен оборваться в самый неподходящий момент. И вам придется снимать с кого-то колготки или чулки, делать из них жгут и натягивать его на шкивы вместо ремня… В общем, морока. А хватает капроновых колготок от силы на три-четыре сотни километров, потом придется снимать другие и т. д. Иные подручные заменители типа толстых проводов, веревок, брючных ремней и тряпичных лент рвутся еще раньше.

Однако – не будем о грустном. Поговорим о том, что еще хуже. Если при проверке ремня его натяжение будет вполне приемлемым, а рабочая поверхность окажется липкой и покрытой сажей, это означает, что, скорее всего, заклинило какой-то из приводимых этим ремнем механизмов – водопомпу, генератор, насосы гидроусилителя или кондиционера.

Половина подобных отказов заявляет о себе сразу, а иные можно и не заметить, если производитель решил, например, не отвлекать водителя сообщением об уровне зарядки аккумулятора. Про кондиционер и вовсе никакой сигнализации не бывает. Ибо на скорость данный прибор не влияет, на безопасность тоже. А коли так – то зачем?

Разумеется, надежда умирает последней – ремень можно скинуть и попробовать покрутить генератор или водопомпу рукой. Если провернуть шкив не удается – диагноз окончательный: ремонт или замена сломавшегося агрегата.

Как доехать до ремонта с неисправным генератором или водопомпой? При полностью заряженном аккумуляторе генератор, в принципе, не нужен. Если не злоупотреблять стартером, то бортовой батареи может хватить на весь день. Если же неисправность обнаружена поздно и аккумулятор окончательно «сдох» – его вполне можно зарядить или попросить у знакомых другой, исправный, чтобы вернуться домой.

Помнится, однажды мы ухитрились вернуться в Петербург аж из Волгограда, один раз в день меняясь батареей с друзьями, у которых отказало реле зарядки. Ничего страшного, всего лишь полезная для молодых людей физ-зарядка.

Если заклинило водопомпу, то нужно включить на полную мощность отопитель салона и ехать на оборотах ниже среднего. Не перегружать двигатель, дабы он сильно не грелся. Некоторая естественная циркуляция охлаждающей жидкости не позволит мотору быстро перегреться, а когда стрелка датчика температуры начнет подкрадываться к опасному сектору – глушите двигатель и идите гулять – дайте ему остыть перед новым рывком еще на десяток километров. Разумеется, проще найти буксир или заказать эвакуатор, но, увы, далеко не всегда наши желания совпадают с нашими финансовыми возможностями.

Рычание

Помимо визга машина иногда издает рычание. Этот рык тоже зависит от степени нажатия на педаль газа, и потихоньку нарастает неделя за неделей. Такой звук возникает при прогаре глушителя. Со временем глушитель гниет дальше, дырка становится все больше, машина ревет все громче.

Образовавшуюся дырку можно заклеить эпоксидкой, замотать бандажом, заварить. Но не обольщайтесь. Коли дырка появилась в одном месте, значит, глушитель прогнил и разваливается, дырки начнут появляться снова и снова в самых разных местах. Посему нужно поставить себе галочку для памяти и в ближайшее время его заменить.

Если оглушительный рев возник внезапно, без подготовки – глушитель отвалился целиком. Немедленно останавливайтесь и смотрите под днище! Отвалившийся глушитель может остаться на дороге или волочиться под брюхом. Не подвяжете вовремя, ставить потом на место будет нечего.

Впрочем, чаще всего глушитель «теряют» не на дороге, а отрывают при преодолении препятствий – цепляют им за поребрики, торчащие из земли пеньки и камни. Посему местоположение своего глушителя полезно знать и под удар его понапрасну не подставлять.

Как доехать до ремонта без глушителя?

Вопрос весьма важный, ибо машина, ревущая как стадо ошпаренных бизонов, должна вызывать у сотрудников Госавтоинспекции вполне понятное недоумение.

Метод проезда «опасных» участков прост: перед постами и инспекторами ГАИ нужно включать нейтральную передачу и проезжать эти места накатом. В таком варианте звук машины без глушителя мало отличим от звука машины со слегка подгнившим «глушаком». Вот только ни в коем случае не выключайте двигатель! При этом на всех машинах перестают действовать усилители тормозов, на большинстве моделей отключаются усилители руля, а на некоторых еще и руль блокируется, поскольку производитель уверен, что машину глушат исключительно на парковках и нужно побеспокоиться о защите против ее угона. Уверяю – дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на виду даже одинокого, самого мелкого инспектора не доставит вам абсолютно никакого удовольствия! Штраф получится дешевле.

Пулеметные очереди из-под капота

И, наконец, самый последний звук, связанный с системой выпуска отработанных газов, – это пулеметные очереди из-под капота, меняющие свой темп и силу в зависимости от нажатия на педаль газа. Такие звуки возникают при прогаре прокладки выпускного коллектора. Неисправность недорогая и не очень опасная. Главное – не перепутать ее со стуком двигателя, ибо при небольшом прогаре звук весьма похож. Отличить первое от второго можно путем обнюхивания подкапотного пространства. У исправного мотора все запахи выхлопа удаляются далеко назад.

Cтучит двигатель

Cтуки двигателя возникают при проворачивании вкладышей и появлении зазоров в поршневых пальцах, что очень неприятно, а также при неправильной регулировке зазоров клапанов. Однако с появлением гидрокомпенсаторов стуки клапанов отошли в область преданий, а изготавливать поршневую группу за минувшие почти полтора века автопроизводители научились так качественно, что случаи «проворачивания» и «разбивания» ныне встречаются куда реже, нежели самые настоящие НЛО, выдающие справку о своей реальности. Посему эту тему мы развивать не станем ввиду полной фантастичности и необходимости особого обдумывания каждой отдельной ситуации.

Так, двигатель «Волги» или ВАЗ 2109 перебирается до винтика за два – три дня относительно за малые деньги, и его можно и нужно ремонтировать. Мотор же иномарки возрастом более семи лет, вероятно, проще поменять целиком. Причем вместе с кузовом.

Однако вернемся к стукам дешевым и легко устранимым.

Четкий однократный стук

Четкий однократный стук, раздающийся в тот момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, при отпускании или нажатии педали газа, означает износ крестовины кардана. В его подшипниках появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться друг относительно друга, при этом слышится стук. Трогаетесь – кардан поворачивается вперед и стучит в одну сторону обоймы. Отпустили газ – в другую. Поскольку нагрузки велики, не услышать этот удар невозможно.

Самое коварное в данной поломке то, что машина продолжает вести себя «прилично», создавая иллюзию, будто все хорошо. Она предупреждает – но слушается и работает. Не поймете, о чем рассказывает автомобиль, – в процессе эксплуатации зазоры будут все более и более увеличиваться. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом разбиваются их посадочные места, потом «уши» кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста.

С каждым этапом разгрома стоимость ремонта вырастает в три – четыре раза. Когда из раскуроченных сальников заднего моста и КПП вытечет все масло, а кардан отвалится и укатится в кювет – вас сможет спасти только эвакуатор, а потом очень толстая пачка денег. Замена же крестовины при первых стуках – пара часов работы и цена испорченного игольчатого подшипника.

Металлическое бряканье

Слышится при проезде ямок, выбоин и иных неровностей и означает, что «рассыпался» амортизатор, и его внутренние детали бьются о пустой стакан, изображая погремушку.